Opis 11 najlepszych odmian moreli do uprawy na Syberii, zawiłości sadzenia i pielęgnacji

Uprawa moreli jest łatwa w regionach południowych, ale trudna na Syberii. Ważne jest, aby znać odmiany odporne na mróz, wybrać odpowiednie miejsce i dbać o nie. Syberyjskie morele dzikie kiedyś charakteryzowały się małymi owocami, twardymi i niejadalnymi, ale odpornymi na niskie temperatury. Hodowcy z powodzeniem krzyżowali je z popularnymi odmianami, tworząc nowe, słodkie i soczyste owoce, odpowiednie do uprawy w zimnym klimacie.

Kryteria wyboru odmiany

Wybierając odmianę moreli, należy wziąć pod uwagę jej odporność na znaczne spadki temperatury, wahania temperatury i powtarzające się przymrozki. Ponadto rośliny powinny być odporne na nadmiar wilgoci i oparzenia słoneczne.

Najlepsze odmiany moreli na Syberię

Dzięki selektywnej hodowli wyhodowano wiele odmian drzew morelowych, które są przystosowane do zimnego klimatu i przynoszą obfite plony.

Syberyjska Bajkalowa

Wyhodowana pod koniec lat 70. XX wieku odmiana ta wytrzymuje temperatury do -40°C. C. Dorasta do 3,5 m wysokości, korona rozłożysta i szeroka, niezbyt gęsta.

Owoce pojawiają się w trzecim roku po posadzeniu. Mają aromatyczny, soczysty i słodki pomarańczowy miąższ. Kwitnie w maju i dojrzewa pod koniec lipca. Z jednego drzewa można zebrać do 20 kg owoców. Wymaga zapylania innymi odmianami.

Serafin

Średniej wielkości, o półrozłożystej koronie, kwitnie od końca maja. Gnije w gęstym śniegu i jest podatna na oparzenia słoneczne. Ta wczesna odmiana charakteryzuje się wysokim plonem. Jej słodko-kwaśny smak i owoce są plamiste i pestkowane, a miąższ trudno oddzielić od pestki.

Chabarowsk

Wyhodowana w ubiegłym wieku, osiąga 4-5 m wysokości w wieku 10 lat, ma luźną koronę i owocuje po 2-3 latach. Kwitnie w maju i na początku czerwca, a dojrzewa pod koniec lipca. Jest odporna na silne mrozy i suszę, wytwarzając średniej wielkości, pomarańczowe owoce z rumieńcem i jędrnym, słodkim miąższem.

Rocznica

Drzewo osiąga wysokość 6 m, ma okrągłą koronę i wytrzymuje mrozy do -34°C. C. Kwitnie w marcu-kwietniu i dojrzewa w lipcu. Owoce są duże i słodkie, pojawiają się w 3. lub 4. roku wegetacji. Drzewo jest odporne na suszę i długowieczne.

Amur

Morela dorasta do wysokości nie większej niż 3 metry, z gęstą, ulistnioną koroną. Kwitnie w połowie maja, a owoce pojawiają się na początku sierpnia, 3-4 lata po posadzeniu. Daje obfite plony, jest bardzo mrozoodporna, odporna i toleruje temperatury do -38°C. C. Owoce są średniej wielkości, o soczystym miąższu, łatwo oddzielającym się od pestki.

Akademik

Została wyhodowana ponad 20 lat temu. Drzewo osiąga 5 m wysokości i zaczyna owocować w 5. lub 6. roku życia, wydając 17-19 kg owoców w sezonie. Kwitnie na początku maja, a dojrzewa pod koniec lipca. Miąższ owoców jest soczysty i słodko-kwaśny. Jest mrozoodporny, toleruje temperatury do -40°C. W deszczową pogodę wykazuje silną odporność.

Gil

Nie przekracza 1,5 m wysokości, kora gruba, wytrzymuje temperatury do -42°C C, ale nie jest odporna na suszę i choroby grzybowe. Odmiana jest samopylna. Kwitnie późno, a owoce zbiera się w sierpniu. Są drobne, ale słodkie i soczyste, o jędrnej konsystencji. Jedno drzewo produkuje 10-15 kg moreli. Nie jest odporna na choroby grzybowe ani szkodniki.

Wschodniosyberyjski

Odmiana ta została wpisana do rejestru państwowego w 2001 roku. Dorasta do 2-3 metrów wysokości, z rzadką koroną. Kwitnie w maju, a owoce dojrzewają w drugiej dekadzie lipca. Są duże, żółtozielone i słodkie. Plon z drzewa wynosi 14-17 kg. Odmiana ta jest podatna na zgorzel siewek i przemarza w bardzo mroźne zimy.

Odmiany odporne na zimę

Drzewa są odporne na niskie temperatury, zwłaszcza pąki odporne na mróz, a także na odwilż, wiosenne przymrozki i wahania temperatury. Należą do nich odmiany: „Baj”, „Kirow”, „Laureat”, „Krasawczyk”, „Sajański”, „Wynosliwy”, „Krasnoszczyok”, „Górski Abakan”, „Złoty Kamień”, „Miedowy”, „Monastyrski”, „Spasski” i „Ussuryjski”.

Morele kolumnowe

Te odmiany zostały niedawno wyhodowane przez hodowców. Wyróżniają się zwartą koroną, dorastającą do 3 m wysokości i 0,5 m szerokości, przypominającą kolumnę. Są łatwe w pielęgnacji, cięciu i przetwarzaniu. Plon jest wysoki, a owoce smaczne i soczyste. Najbardziej znane to Sunny, Gold, Star i Prince.

Samopłodny

Samopylne drzewa morelowe są wysoko cenione. Należą do nich morela deserowa, grzechotka, sardonyks i morela carska. Nie są one jednak w stanie zapylić wszystkich kwiatów, dlatego w pobliżu sadzi się drzewa zapylające, aby zwiększyć plony.

Odmiany niskie i karłowe

Drzewa nie przekraczają 2,5 metra wysokości. Zbiór odbywa się bez użycia drabiny. Dodatkową zaletą jest to, że odmiany te można całkowicie okryć na zimę. Do popularnych należą odmiany „Cashechka” i „Cherny Myshenok”.

Jak sadzić i uprawiać morele na Syberii

Niektóre odmiany nadają się do uprawy w regionie syberyjskim, ale techniki uprawy i sadzenia również wymagają specyficznych cech. Drzewa owocowe mają krótki okres spoczynku, pąki rozbudzone przez odwilż mogą ulec uszkodzeniu, a kora w dolnych partiach, gdzie występuje dużo śniegu, może gnić. Zimą i latem drzewa są narażone na silne wiatry.

Wybór miejsca lądowania

Morele zaleca się sadzić na południowych stokach, w terenach miejskich, gdzie temperatura powietrza jest nieco wyższa. Zimą w tym rejonie nie należy spodziewać się obfitych opadów śniegu. Poziom wód gruntowych nie powinien przekraczać 2,5 metra. Miejsce budowy powinno być dobrze oświetlone.

Morele wymagają lekkiej, lekko zasadowej gleby, takiej jak piaszczysta glina lub glina lekka. Nie zaleca się sadzenia w tym samym miejscu, co rośliny psiankowate. W przypadku ciężkiej, gliniastej gleby należy dodać torf i piasek.

Sadź sadzonkę na zboczu, a nie na płaskiej powierzchni. Najlepiej kupować szczepione sadzonki w wieku 1-2 lat, z gładkimi, bezkolcowymi gałęziami i silnym, zdrowym systemem korzeniowym.

Technologia procesu sadzenia

Najlepszy czas na sadzenie w tym regionie to wiosna, po ustąpieniu zagrożenia przymrozkami. Moreli nie należy sadzić jesienią, ponieważ drzewo nie zapuści korzeni.

W celu uzyskania zapylenia krzyżowego zaleca się sadzenie kilku odmian na jednym obszarze.

Jeżeli korzenie są suche, umieszczamy je w wodzie na 12 godzin, następnie:

1. Dołek do sadzenia wykopujemy na głębokość co najmniej 50 cm, szerokość - 80 cm, odległość - 5 m.
2. Ułożyć warstwę drenażową (cegły, gruz).
3. Następnie dodaj obornik, superfosfat i siarczan potasu. Wymieszaj nawozy z glebą.
4. Jesienią dopuszczalne jest dodawanie składników odżywczych: obornika, kompostu, superfosfatu, soli potasowej.
5. Po 2-3 tygodniach, gdy gleba jest już nasycona substancjami odżywczymi, sadzi się młode drzewka.
6. Umieść sadzonkę w dołku, rozłóż korzenie i przykryj ziemią. Pozostaw szyję korzeniową 5 cm nad ziemią. Ubij ziemię i podlej.

Pień sadzonki przywiązuje się do kołka umieszczonego w pobliżu, aby pobudzić wzrost.

Dalsza pielęgnacja drzewa

Wiosną i jesienią drzewa należy bielić siarczanem miedzi. Uszkodzenia i rany spowodowane mrozem należy uszczelnić żywicą ogrodową. Od jesieni do kwietnia zaleca się owijanie nasady gałęzi szkieletowych włóknem szklanym. Jest to konieczne w celu ochrony przed gryzoniami, wiosennym słońcem i mrozem.

Aby zapobiec chorobom grzybowym, jesienią usuwa się wszystkie resztki roślinne, spala się je, a drzewa traktuje się płynem Bordeaux.

Podlewanie

Sadzonki podlewa się co 1,5-2 tygodnie, a młode drzewka przez całe lato. Pierwsze podlewanie jest konieczne od początku kwitnienia do jego końca. Kolejne podlewanie następuje kilka tygodni przed dojrzewaniem owoców. Jesienią podlewa się w październiku, a wiosną następnego roku, dwa tygodnie po kwitnieniu.

Rośliny dwuletnie: Podlewać w miarę wysychania gleby. Dorosłe drzewa nie wymagają częstego podlewania, chyba że lato jest bardzo suche. Podlewanie należy łączyć z nawozem płynnym. Metody podlewania obejmują nawadnianie bruzdowe, studzienne, kropelkowe i zalewowe. Podlewanie należy przerwać jesienią. Monitoruj poziom wilgotności gleby, wykonując w niej wykopy, aby określić właściwy czas podlewania.

Nawóz

Rośliny potrzebują nawozów potasowych, aby wzmocnić swoją odporność, oraz nawozów azotowych, aby stymulować wzrost. Fosfor sprzyja kwitnieniu i owocowaniu.

Wiosną, po stopnieniu śniegu, należy dodać nawóz zawierający mocznik, a drugi raz, gdy temperatura wzrośnie powyżej zera, należy dodać mieszanki organiczne.

W okresie kwitnienia drzewa owocowe potrzebują fosforu i potasu; po kwitnieniu można dodać superfosfat i siarczan potasu. mocznik, azot nie jest jeszcze potrzebny.

Latem należy nawozić dwukrotnie mieszanką azotowo-potasową; możliwe jest również dokarmianie dolistne. Jesienią należy stosować nawozy potasowo-fosforowe.

W tym przypadku zaczynamy nawozić drzewa od 2 roku życia aż do 3-5 roku, kiedy to nie owocują jeszcze – potrzebują wtedy mniej potasu i fosforu.

Drzewa owocowe starsze niż 3-4 lata wymagają nawożenia azotem, ale w małych dawkach.

Rozluźnianie i ściółkowanie gleby

Glebę należy spulchnić na głębokość 7-9 cm, aby umożliwić dopływ powietrza do systemu korzeniowego. Chwasty należy regularnie usuwać. Przed zimą glebę należy ściółkować próchnicą.

Przycinanie i formowanie korony

Dopóki drzewo nie osiągnie wieku 5 lat, należy je regularnie przycinać.

Koronę formuje się metodą rzadkiego warstwowania. Powinna składać się z 5-6 gałęzi głównych, rozmieszczonych w odstępach 30-40 cm.

W następnym sezonie, po posadzeniu, wierzchołek drzewa jest ścinany o ¼ jego długości. Pozostałe pędy na pniu są skracane tak, aby drzewo było wyższe niż 30 cm. W drugim roku skraca się kolejne dwie gałęzie, pozostawiając między nimi 40 cm odstępu. W kolejnych sezonach pędy na gałęziach głównych są przerzedzane i przycinane, pozostawiając między nimi większy odstęp.

Słabe, krótkie gałęzie drzew przycina się, aby pobudzić ich poziomy wzrost. Używaj ostrego, zdezynfekowanego narzędzia. Narzędzie do przycinania jest ustawione tak, aby górne cięcie znajdowało się nad pąkiem, a dolne u podstawy. Nie zaleca się pozostawiania pniaków.

Cięcie odmładzające wykonuje się, gdy drzewo urosło o 20 cm w ciągu roku. Robi się to stopniowo, aby nie osłabić rośliny.

Przycinanie sezonowe

Przycinanie przeprowadza się jesienią, aby zwiększyć plenność drzewa. W chłodniejszych regionach drzewa owocowe często przycina się dwukrotnie wiosną, aby roślina mogła się zregenerować po zabiegu. Jeśli cięcie wykonuje się jesienią, należy je wykonać we wrześniu, przy temperaturze powietrza powyżej 8°C. Z.

Cięcie sanitarne wykonuje się przed rozpoczęciem przepływu soków, w marcu lub na początku kwietnia. Nie zaleca się cięcia w kierunku pierścienia. Usuń stare, przemarznięte i wysuszone gałęzie. Spryskaj miejsca cięć żywicą ogrodową.

Latem w regionach o chłodnym klimacie odmładzające przycinanie moreli nie tolerują tego dobrze.

Schronienie na zimę

Jesienią, po nawożeniu, należy ściółkować pień drzewa na głębokość 20 cm. Użyj suchych liści, wiórów drzewnych, gałęzi sosnowych i słomy. Przykryj szyję korzeniową i pień dojrzałych drzew owocowych agrowłókniną lub jutą.

Młode drzewa wymagają starannego schronienia. W tym celu należy zbudować osłonę i przykryć drzewa. Pozostawić otwory wentylacyjne. Przed przykryciem należy przyciąć drzewa do wysokości 2,5 m. W przypadku ryzyka gnicia należy usunąć śnieg wokół pnia.

Specyfika uprawy żyznego plonu z nasion

Jakość odmianowa owoców wyhodowanych z nasion różni się nieznacznie, ale zaletą tej metody jest ich odporność na warunki środowiskowe. Ponadto:

1. Nasiona pochodzą z przejrzałych owoców uprawianych specjalnie na Syberii.
2. Są one myte, suszone na słońcu, a następnie zanurzane w wodzie. Te, które wypłyną na powierzchnię, są wyrzucane.
3. Umieść kilka sztuk w ziemi lub w doniczkach, zagłębiając je o 1 cm. Czynność tę wykonuje się wiosną lub jesienią.
4. Gdy siewki osiągną 20 cm, pozostają tylko te, które mają silne pędy, ciemnozieloną koronę i grubą korę.

Wybierz miejsce osłonięte od wiatru i dobrze oświetlone. Regularnie podlewaj i usuwaj chwasty. Na zimę młode sadzonki ostrożnie przyginaj lub zakopuj i przykryj specjalnym materiałem. Po osiągnięciu wieku dwóch lat rośliny przesadza się. Owocowanie nastąpi po pięciu do sześciu latach.